Възобновяеми енергоизточници, нагревателни и хладилни системи > Други нагревателни устройства
Анодно отопление
pathfinder:
По отношение на електродните нагреватели намерих инструкцията за експлоатация на производителя. Има подробно описание на предварителната настройка, която се оказва доста важна по отношение икономичната работа.
http://galan-bg.com/galan_electrode_boilers_bg.pdf
Моето мнение е, че това е продукт с много добра реклама и не до там висока ефективност в действителност. Има разминаване в данните публикувани от фирмата производител и действителните данни за специфичната електропроводимост на водния разтвор. Според производителя е 3000 – 3200 ома при 15градуса, а някъде по мрежата бях намерил статия за същите нагреватели с които са отоплявали руските подводници и там стойността беше над 1400ома, а разтвора е от дестилирана водъ и около 18 съставки, които никой не публикува.
Направи ми впечатление стриктното следене на входящата и изходяща темпеатура. Това е с цел да се вкара нагревателя да работи в икономичния режим до температура 60градуса. Това означава, че трябва да се премине на система с външен нагревател така както предлага DAN MILAN. При вътрешно изпълнение на нагревателя не може да се осъществи това следене на температурната разлика.
http://galan-bg.com/matching.pdf Тук ще видите сравнителните характеристики на двата типа нагреватели според производителя.
Това, че препоръчват алуминиеви радиатори, а отричат чугунените е заради по- малкото количество разтвор. По този начин системата става по- пъргава. /по този въпрос има доста коментари по темата/.
В рекламата на изделието е написано следното:
„По такъв начин електроводонагревателя „Галан” се явява едновременно и нагревателен прибор и циркулационна помпа, което икономисва не малко средства на потребителя.”
Това се постига с температурната разлика на входа и изхода на нагревателя. Това което е видно от снимковия материал в темата е, че тази циркулация е възпрепятствана от липсата на отвори в гофрето в долния край на нагревателя. Разтвора преминава затруднено през отворчетата и така системата няма да работи равномерно, а ще работи на пулсации. Според мен в долния край трябва да се направят отвори по периферията на гофрето с обща площ равна на площта на гофрето. По този начин разтвора влизайки в долния край на нагревателя ще се движи между гофрето и централния електрод и изкачвайки се нагоре ще повишава температурата си. По мое мнение трябва да има отвори само в долния край, а и катодната тръба /ако мога така да я нарека/ е по- добре да бъде гладкостенна. Много е важно да се накара разтвора изцяло да премине през катодната тръба. За тази цел се изработват две текстолитови или полиамидни шайби с вътрешен диаметър – външния диаметър на катодната тръба и външен диаметър – вътрешния диаметър на външната тръба в която е монтиран нагревателя. Едната шайба се монтира над долните отвори на катодната тръба, а втората – близо до горния край на катодната тръба и тя служи за фиксиране на катодната тръба спрямо външната.
Циркулацията може да изпълните или едностранно, входящата и изходяща тръби са от едната страна на радиатора или кръстосано. Примерно охладения топлоносител излиза долу вляво на радиатора, а горещия влиза горе от дясната страна на радиатора по диагонал.
Аз бих предпочел втория вариант защото топлоотдаването става по-равномерно. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ПОДЦЕНЯВАЙТЕ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЯВАНЕ!!! При ново строителство се изпълнява такова заземяване заради дефектно токовата защита, но при по- старо строителство се прилага защитно зануляване, а при този случай, то не върши работа.
За тази защита също се писа доста по темата. НЕ Я СПЕСТЯВАЙТЕ!
Да приключвам, че коментара стана доста обемист.
plaschoka:
Pathfinder, благодаря за цялата информация от която е видно за едно средно жилище от 200-250м3, колко мощност е необходима, за да се достигне необходимия комфорд за живот. След доста практически опити установих, че мен този нагревател не ме устроива. Преди увеличението на тока щеше да е друго, но сега, когато идва пак увеличение на тока трябва да се мисли за нещо друго. Този котел на Галан ще го експерементирам и аз. Опитите на Emm, ми се виждат преувеличени( тръба f-50, дълга 2000 я подържа топла на 100гр за 24ч само с 1300W-значи на час консумира 55W). Ako това е вярно е направо фантастично. Колкото и малък да е котела на Галан той все ще работи на температура над 60гр, но идеята ми харесва, че малък котел може да затопля радиатор. Emm, при тези 100гр на тръбата какво беше налягането в нея? Ако резултатите от експериментите са ти вярни: Най-искрено те поздравявам!
Dan Milan:
Водата в чашата не свършва, остава известно количество под електрода, но количеството което трябва да изпарим за да достигнем тия 6Атм, точката за насищане на парата за да започне да кондензира при зададения обем на тръбата е точно 100мл.. По тоя начин хем достигаме оптималните условия, хем имаме тройна защита. 100-те мл. сме ги изпарили и електрода спира да работи, под него остават 200-300мл, и електрода не ги допира. Допълнително имаме елекроконтактен манометър, който ще изключи при тия 6Атм, и системата ще почива докато паднат на 4Атм. и протича кондензацията. Прецизирал съм много точно нещата за да има отпадане на елементи. Като търсих такъв монометер разбрах че имало 3 вида контакти -плъзгащи, магнитоскачащи и индуктивни. Плъзгащите контакти се използват там където няма голямо контактно натоварване и не съществуват сътресения – и са евтини 20 и няколко лева. Тези контакти не са приспособени за чести включвания и изключвания. Препоръчва се включването им във верига да става с междинно реле. Така, че не ни вършат работа. Магнитоскачащите контакти могат да се използват в почти всички работни условия. По добри са, но и тук се препоръчва включването им във веригата да става с междинно реле. Говориха ми обаче за някакви малки ампери на работа като ми препоръчаха Манометрите с индуктивни контакти с безконтактен електрически датчик, имали много високата точност и изключително голяма дълготрайност. Годни са за употреба абсолютно навсякъде. Цената беше много дебела. Така, че както съм прецизирал нещата този манометър може да отпадне. Може да използваме в началото и евтиния плъзгащ за да настроим предпазния клапан регулируем-предназначен за вода, газ, пара. Аз намерих от месинг. Температурен режим -25/+225°C. Област на регулиране 1 - 10 бара. Идеален, но 150лв. Има и Магнет вентили за пара, нормално затворени, ама не можах да разбера как да ги регулирам и ми стана сложно. Така, че ако настроим предпазния клапан точно на 6 Атм и той да изпусне излишната вода така, че да постигнем точност до 10-та от мл., после да качим малко параметрите на 6.2 Атм. той повече няма да изпуска – системата ще работи в оптимални условия. Спокойно вече можем да махнем електроконтактния манометър, и да сложим евтино реле за стайна температура. Предпазния клапан трябва да си остане. Ако някой намери и даде идея за по евтин.
Но в сравнение с широко рекламирания котел на Галан - напълно отпада нуждата от постоянно наблюдение на състава на водата , от което зависи силата и мощността на котела на Галан . Единствено полезното, което може да се използва от Галан е да използваме дестилирана вода /тя не е електропроводима/ с добавка само на сол за постигане на оптимална електропроводимост-което може да стане на сухо. Тази система е много по проста. Галан използва елктропроводимоста на водата, като корпуса му е Нула, а ние по принцип използваме бизоста на елетродите и резонанса при 50 херца. Също трябва да се прецизира и растоянито на шпилката от дъното на чашата 0.5-1 – 1.5см.,което също е много важно-т.е да се комбинират двете неща резонанс и елктропроводимост. Широчината на чашата няма значение, от значение е растоянието на шпилката от дъното. С това нещо и с приравнена отоплителн повърхност 2.5 кв. не знам дали ще може спокойно да си отоплявате една стая. Аз като оглеждах моите радиатори и като им сметнах грубо отоплителната повърхност излиза да е някъде към 4.5 кв.. И другото което съм описал, ще направя малък парогенератор на 6 Атм. – за мого по евтино разбира се. Там всичко ще е много точно, обем на тръба и количество вода-нагласена с оптимални ел. показатели-разбира се също от неръждавейка. Той ще е затапен-херметично затворен, няма да има никакви манометри и предпазни вентили. Но първо трябва да си купя оня регулируем предпазен клапан и какъв да е манометър, за да мога да оптимизирам и настроя нещата преди да го затапя. И него ще го вложа за отопление на водна или маслена среда. Не съм сигурен но си мисля, че ще постигна впечатляващи резултати. И ако се получи спойно може да се подгрява коквото си искаш, бойлер, парно. Показтелите ще са фиксирани - предварително нагласени и няма да се променят. В тия кризисни времена още Януарската заплата не съм взел, очаква се края на март или началото на април да ги дадат. Новия ток между другото пак ми е 180лв. Времето наистина си беше студеничко, така че двата радиатора са ми дръпнали към 120лв.
plaschoka:
В този магазин в София може да има по-евтини регулируеми клапани http://hydraulicm.hit.bg/Adres.html
emm:
Здравейте, качвам един клип на аноден парогенератор.
http://www.youtube.com/watch?v=mP15J2nDhPc
Навигация
[0] Списък на темите
Премини на пълна версия