Възобновяеми енергоизточници, нагревателни и хладилни системи > Други нагревателни устройства
Анодно отопление
Dan Milan:
Аз не се заяждам. Ще напиша друго предложение. Просто няма смисъл да си играем да правим нагреватели, защити, релета, замервания и т.н. Връзваме фазата директно за корпус-радиатора. Като го пипнем ще се затоплим, ще светнем и повече никога, ама абсолютно никога няма да ни е студено.
Не я запазвай намали я на 1.2 квт. Ако имаш възможност пробвай с по дебела тръба или скъси шпилката. По мощен, ако ти е по голям радиатора. Вчера платих 180лв ток. Като отидох да се карам в ЕОН, ми казаха че това е ток за 40 дни, от 20-ти декември до края на януари. Било така защото приключвали счетоводно старата година.Така, че при мене излиза по 150 лв. на месец. Като махна 50лв. бойлери котлони печки осветление и т.н. то за радиатор значи излиза по 50лв. Аз мисля, че е добре.При тебе както си описал при вече топъл радиатор подгряваш 6 литра / но нагревателя броиш ли го/ с 9 градуса за 7 мин. Аз имам индукционен котлон в комплект от 6 тенджери и тигани от метро за 120лв. Малко шумен като микровълновата, върти някаква перка, но е много бърз - 500 мл. вода за яйца - за 3мин. и 30 сек., на микровълновата 4.30 мин. - Денджър яйцата гърмят, само водата, на газовия 9.30 мин . Котлона на терасата, ако е загрят пък за 13 мин , а ако не е, не съм засичал. Котлона е 3 квт., а Индукционния само 1.2 квт. Значи обикновения котлон. 6 литра вода за които ти говориш са 500мл х 12. И 12 х 13мин. = 156 мин. От 15-100° ще качи температурата с 85°, а с 9° х 156 = 1404 / 85 = 16.5 мин. А ти говориш за 7 мин и то с 1500 вата , а не с 3000 вата. В затворено и изолирано пространство сигурно ще е по бързо но..., ако имаш голям бързовар 3000 вата пусни го в една кофа със 6 литра и засечи времето за което ще вдигне температурата с 9° и тогава ще можеш да сметнеш, колко по ефективен е анодния нагревател.
Сега малко да разводня темата и да напиша за защитата на ел. инсталацията. Първо да разгледам двупроводната инсталация каквато е на повечето от нас. Ел. таблото 100/100 е заземено. От там и нулата е заземена към таблото и тръгват по два кабела към всеки апартамент. Минават през електромер , предпазители и се разклоняват из цялата къща. Зануляване на контакти - проверява се къде е нулата (там където фазомерът не свети). Прави се едно мостче между нулата и защитната клема (страничната). Моста да е от кабел или проводник със сечение поне 2,5 кв.мм. и нагоре. Затваря се после контакта и готово. Периодично се проверяват дали са занулени. Трябва мултицет. Мери се дали има напрежение между една от двете клеми, в които влиза щепселът и тези страничните пластини. Ако не стане между първа клема и странична, пробва се между втора клема и странична. Ако показва нула и в двата случая, трябва да се отвори и занули контакта. Второ правят се защити срещу директен допир със защитно изолиране, защитно ограждане, защитно зануляване и на корпусите на ел. уредите и т.н. Защитени ли сме при тези защити - частично, а ако е нарушено зануляването на контакта- абсолютно не. Винаги при пробив на фаза има реална опасност и винаги се усеща токовия удар- силата на който зависи и от протичащия ток, и каква изолация имаме ние самите от пода. Нека в двупроводна мрежа, корпусът на уреда, поради някаква причина не е ефективно занулен или имаме пробив на фаза към корпус. В съседство имаме редовен уред със занулен корпус, свързан към същия токов кръг. Изолирани сме от пода. Едновременното допиране до двата корпуса ще бъде изключително опасно за живота . Същото се случва и при директно /поради грешка/ докосване на фазата или когато има голяма оттечка. Тука шансовете са 50/50, зависи какво е решил господ. Смисъла му е при пробив на фазата към корпуса на съоръжението, да се осигури сигурен нулев потенциал и по този начин да се намали крачното напрежение и шансовете за оцеляване да се вдигнат пр. до 90 /100 на 10/0. Тука също имаме и автоматични предпазители, но зависи също колко бързо ще реагират те. За да е ефективно едно защитно зануляване, трябва импедансът на контура фазов - защитен проводник да е под определена норма, която се определя в зависимост от параметрите на най-близката защитна апаратура. Това нещо се измерва при жилищни сгради на определени години. Иначе от зануляването няма почти никакъв смисъл.
Dan Milan:
Затова вече се правят три проводникови дефектнотокови защитни инсталации – задължителни в новото строителство. Инсталацията е със защитно заземяване (а не защитно зануляване). Автоматичните прекъсвачи не могат надеждно да ни защитят в случаи на токове на оттечка ниски и безопасни за инсталацията, тъй като не реагират, но пък смъртоносни за човека. А 30mA е защитата, която застрахова човешкия живот. Защитата те предпазва в такива ситуации. Предпазва те и от дефекти в уредите: при повреда се появява оттечка към "земя" и защитата изключва. Също и ако човек директно пипне фазата. Дефектнотоковата защита винаги сработва, т.е. винаги изключва захранването, когато протекат токове извън фазовият и нулевият проводник. Според Наредба №3 e задължително линиите да бъдат изпълнявани като три или пет проводни при сечение на проводника по-малко от 10мм мед или 16мм алуминий. Имаме трипроводно изпълнение за монофазните и петпроводно изпълнение за трифазните системи.
За правилното функциониране на дефектнотоковата защита при монофазните инсталации е необходимо да имаме фазов проводник (L), нулевият проводник (N) и защитен (PE) проводник. (PE) проводник и нулевият проводник да бъдат отделни проводници, т.е. да имаме система (TN-S) или (TT) (трипроводно изпълнение за монофазните и петпроводно изпълнение за трифазните системи).
След дефектнотоковата зашита нулевият(N) и защитният (PE) проводник не трябва да се свързват никъде помежду си. Проводимите корпуси на всички ел.съоръженията, които дефектнотоковата защита защитава, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се свързват със защитния PE проводник. До всички ел .уреди задължително вървят и 3 кабела. Системата не знам дали дава гаранция 100%, но 100% е сигурно, че все някога ще си отидем от този луд, луд свят. Най добре е да тръгне от основното – заземеното ел. табло, а ако имаме двупроводна инсталация , задължителна подмяна с трипроводна, или допълнително полагане на специалния защитен (PE) проводник. Подробна информация:
Уикипедия: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0 Мисия моят дом: http://www.misiamoiatdom.com/179-%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0 Електричесто- рискове и последици: http://www.elektrouslugi-sofiq.com/prenaprezenia/defektotokovazashtita/51-defekt Русенски университет:
jhonjhon:
При тези експерименти е много важно да имате сигурно заземяване. Не чрез нулата от мрежата, а заземяване в земята по съответните изисквания. Не се знае доколко добре си е свършило работата енергото.
plaschoka:
Ще скъся шпилката, защото ми е по-лесно и ще видим какво ще стане с мощност около 1100W, а между другото ще направя един нагревател с гофре DIN 25 и шпилка М 8. Источих водата от радиатора и беше доста кафява. Отайсе доста ръжда. Пак ще ползвам същата вода, защото ръждата падна на дъното, а нагоре всичко е бистро, но утре.
plaschoka:
Ето малко снимки как съм направил нагревателя и ръждата как се е отайла.
Навигация
[0] Списък на темите
Премини на пълна версия