Автомобили, топлинни машини, алтернативни горива > Автотермия
Автотермия при инжекторните бензинови двигатели?
caduceus:
Петър
Точно това правя, нещо като клетка на Джо без електролиза :) Няма да баеш на водата, няма неставащи по неизвестни причини уж правилни стомани и т.н. Нищо излишно и обременяващо, водещо до неясноти. Мерси!
smsi-h
Разбрах... Така става, 1 л/100 км. в началния етап се ядва :) Така мисля и аз че е правилно, защото да работи при процеса на насищане на двигателя му е нужно малко гориво, пък като се напомпи с оргон - само при продължителен престой и в началото - зарядът се разсейва бавно с времето. Но не съм съгласен че са различни нещата - автотермията си е чисто оргонен ефект - оргонът има това свойство да се нагажда към процеса с който работи дадена система, спомни си за Брауновия газ и самоорганизацията. Може да гори, може да имплодира, може да споява и реже - прави много неща в зависимост от използването и начина на концентрация. Остави ги тия теории на руснаците, хората на запад направиха толкова реплики на Джо селл при нула гориво, не съм чувал нещо за клубове по автотермия със работещи модели, само тук там споменаване. Практиката решава, не математиката, платоновите тела, термините и дебелите книги... Усет и практика, нищо повече. Сори за различието във възгледите, ама нали знаеш - в спора се ражда хубавия бой ;D
lazy:
Извинявай caduceus, бях забравил за ксантията. Ако на блока има надпис IAW 8.xx, тогава по схема от главното реле (малко по-голямо и изнесено зад блока по посока на движение на колата) от пин 4 на куплунга се подава (+) към дюзите, които впръскват горивото. дюзите са разбира се 4 на брой, свързани са в паралел и са със съпротивление между 14 и 18 Ом. Следователно общото съпротивление е около 4 Ом. Минусовия край би трябвало да отива на 18-ти пин на блока за управление (говоря малко уклончиво, щото е добре да се проверят връзките предварително преди да се правят промени). При загрял двигател времето на впръскване е 2 - 3 милисекунди на празен ход. Моята идея е с проста електроника да се намали постепенно времето за впръскване и ако теорията е вярна ще се стигне до нулево време. За да не допускаме грешка в ECU-то трябва да се откачи минусовия край на дюзите и да се върже към допълнителната схемичка(ползва се синхронизация по начало на фронта, а края се регулира), а към 18-ти пин да се върже товар (примерно ел. крушка 5W) към същия кабел, който захранва с (+)дюзите. Ако не съм достатъчно ясен драсни лс да не занимаваме излишно хората с уточнения.
caduceus:
lazy
Благодаря, ти явно знаеш нещата - утре ще видя какво пише на блока. Май по-добре ако тръгне системата направо да хващам пътя и да идвам да погледнеш /нали работиш в сервиз? vesod мисля че спомена че е идвал на газоанализатор.../ Имам един стар вартбург, макар непален от 3 години, може да тествам първо на него докато блокира от липса на мазане без гориво :) И без това е за скрапа, пък и е с карбуратор...
caduceus:
Здравейте колеги,
някой има ли практически резултати с автотермията? Гледам, че темата не е активна отдавна...
След дълго четене, обмисляне и някои сметки започнах да правя катализатора на Андреев. Има тънкости, които са подобни на тези при моя оптимизатор :) Затова повечето от публикувалите мнения във руския Нет /в нашия май е само бившия колега Гого55/ не са успели или са направили нещо с частичен резултат. Абе работа точно за мене 8)
При инжекторни мотори ще се наложи някакво чипосване за тотално регулиране на горивото до нула и предварението до 50-60 градуса. Мисля, че не е лошо да оставя малко гориво да влиза - примерно 1-1.5 л./100 км и още 0.5 л. докато загрее първоначално. В малко количество петролните продукти са катализатор на азотната реакция, но в по-голямо явно я гасят - остава само кислородно горене, т.е. това което си е в момента. Ще търся съдействие по въпроса за контрола от който е наясно - приемам акъл и предложения. Ако някой е ползвал украинския ел. оптимизатор-чип SD-04, нека каже нещо повече за него. Или ще питам специалист да ми направи нещо подобно нашенско - ако има във форума такъв колега, да пише л.с. и да обсъдим въпроса. Ако не, като ходя в София ще видя Румен Роев какво ще каже.
Някои изводи /само за сведение/ - според мен при достатъчна сила на катализатора не трябва вкарване на водна пара. Освен това, като се отчете мощността на съвременните коли и примерно при средна такава 130 к.с., оловните съчми 1.5 мм трябва да са не по-малко от 4 кг., а неодимите - поне 13 кг сила на привличане и не по-малко от шест-седем двойки, при разстояние помежду им 4-5 мм. Сечението на въздуховода се намалява около 5 пъти, но при автотермията потреблението на въздух от ДВГ е също 5 пъти по ниско, защото се разлага азотът.
Т.е. със магнити от стари хард дискове, 1 кг олово и опити без мисъл няма да стане като хората и ще е нещо частично - както при Гоговата лада. Налага се да се вникне по-дълбоко в процеса и да се похарчат едни пари, просто не става иначе.
До месец се надявам да са минали първите тестове на прототипа, който се прави в момента. Очаквам сериозни резултати
Поздрави
smsi-h:
caduceus-е,
Доколкото съм запомнил от книгата на Андреев, не е от значение количеството олово, което ще се използва за катализатор, а е от значение разстоянието между магнитите, между които се поставят оловните топчета. Това е така, защото катализата се получава НЕПОСРЕДСТВЕНО ДО ПОВЪРХНОСТТА НА МАГНИТИТЕ, т.е. разстоянието между тях трябва да е минимално, за да има максимален ефект. Личното ми мнение е, че разстоянието не трябва да е повече от 2 мм. Ако го направиш с 1,5 мм предполагам, че несъмнено ще имаш успех.
И друго има значение. А именно площта на магнита, по която тече флуида, т.е. въздуха. Колкото по-голяма е тя, толкова по-добре. Което значи, че катаизаторът трябва да е изработен така, че вздухът да минава не по шрочината на магнита, а по неговата дължина; образно си представи как трябва да ги разположиш в изработената от теб кутия.
И използвай медна мрежа с по-големи дупки, за да задържиш оловните топчета.
Аз лично, ако имах достатъчно пари, досега да съм направил експеримента с възможно най-мощните магнити. Ако има с по-голяма сила от 13 кг е по-добре. Постарай се първоначално да подредиш повече магнити, а не 6-7 двойки. Сложи поне петнайсет, за да не намаляваш сечението; имай в предвид, че сечението допълнително се намалява след като сложиш и оловните топчета.
Много ми е интересно, как ще регулираш подаването на искрата при инжекторен мотор преди горна мъртва точка. При тези двигатели регулацията на подаването на искрата ще си е по-сложно. Изпробвай катализатора директно на кола с газова уредба, защото мисля, че така ще регулираш сместа много по-лесно, отколкото при бензин.
Водната пара, доколкото помня от книгата, се вкарва, за да се увеличат свободните електрони в сместа, иначе процесът на автотермия /самогорене/ не започва при първоначална инсталация на катализатора. Но при наличието на висока атмосферна влажност и след изминаването на 5000 км, при което се достига максимум в компресията, тя не е необходима.
И друго важно. Андреев твърдеше, че с течение на времето, в стените на цилиндрите, по главата и клапаните, благодарение на разпада на азота, се натрупва определен изотоп на въгрерода, който достига максимум при около 5000 изминати километра с катализатора. Тогава вече се случват най-благоприятните процеси; работа на двигателя в дизелов режим без подаване на гориво след първоначалния подгрев и достигането на температура от около 60 градуса на охладителя; тотално уплътняване на свободните пространства в цилиндрите поради натрупването на въглеродния изотоп и увеличаване на компресията; почти самопроизволно протичане на изгаряне на азота и трудно загасяне на двигателя след изключване на запалителната система /сигурно тогава ще трябва да помислиш и за поставянето на клапа на входа на въздуха, за да можеш да изгасяш двигателя/. И при достигането на тези 5000 км не спирай да караш без масло, защото натрупващият се въглерод трябва за бъде изкарван по някакъв начин от двигателя, а това може да се постигне с маслената уредба.
Успехи!
Навигация
[0] Списък на темите
Премини на пълна версия