Анодно отопление

[Dan Milan]

Гледам, че си затапил анодния нагревател-страшна грешка. Шпилка в тръба само това е, и отори по тръбата - моите са 4мм., но и 3 стават, /пък и по горе в темата има резнати с ъглошлайф- ако ще го монтираш хоризонтално направо към радиатора май е по добрия вариант/. Площа на всички отвори трябва да бъде общо взето с около 50% по-голяма от площа на отвора в горния край на тръбата, т.е. да може да влиза малко повече вода околкото може да излиза. Заемат долните 2/3 на тръбата, а горната 1/3 няма отвори и Нота Бене !!! горния отвор не се затапва. Разполжени са общо взето на към 120° по навивката на тръбата, но на око.Тръбата не трябва да е по дъга от 23-25см., а шпилката 18-19см., иначе има опаност да пробие фазата и става опасно, ама много опасно. Нагревател с по голяма мощност за един радиатор от 1-1.2 Квт. просто не ви трябва, ако бяга нагоре скъсяваш шпилката през 1 см. и мериш. Как ми минава шпилката през основата: Оснвата ми е стругована от текстолит. Точно посредата на основата има разпробит отвор с нарязана резба на 4 мм. Шпилката - примерно е дълга 26см - 6мм., 7см. от нея се струговат и се нарязва резба на 4мм. - слага се гумен уплътнител, завива се към основата, стяга се. Отвън пак гумен уплътнител, шайба - гайка и готово. Става бетон. Вътрешния край на шпилката ми е прорязан на 2-3мм. по средата с ножовка, за права отверка, за да може да се демонтира и монтира, ако трябва да се реже. Ако се среже пак прорязвате с ножовка за да можете да го монтирате.  От основа се отнема на  дълбочина към 1 см. от външната част с размери точно вътршния диаметър на тръбата - и е хубаво да влиза стегнато, за фиксиране на тръбата точно посредата около шпилката. Към трабата ми има заварени две крачета на 180°  с отвори мисля, че бяха 3 мм. На основата съм изпилил две жлебчета и за крачетата. През крачетата рапробивате същите отвори 3мм. и през основата. Нанизъл съм  гумен уплътнител, после тръбата, после болтчетата и отвън гумен уплътнител, шаиба и гайки. Този уплътител ми е както за изолация, така и да няма теч, също и да стои стабилно тръбта и изобщо да не мърда. Дефакто при мене отвън има две нули. На едната ми е хвната нулата от контакта, а на другата ми е заземен корпуса на външния нагревател и на радиатора за по сигурно. После от основата са отнети към 2см. за резба  3/4-ти  - пак гумен уплътнител около резбата - за монтажа към вертикалния нагреварел. Най външния диаметър е изпилен само от две страни за гаечен или чешмеджийски ключ.Тапите на основа и горния край на вертикалната ми тръба са 1 см., за да имат месо за резба. При теб като гледам фазата/шпилката/ ти е много добре, но нулата/гофрираната/ тръба кабела ти върви точбо там където на мене ми е резбата за монтажа на нагревателя. Измисли нещо друго. При мене всичко е стабилно монтирано и може да се разглобява и зглобява - няма нищо слепено. Мисля че това е всичко, което  съм си играл да направя . Външната тръба е песен:реже се на струг , тапи на струг отвори и резби също , после заварка, боичка и готово. Анодния си е играчка, но си струва труда.

[Dan Milan]

Моите радиатори са Руски или Беларуски чугунени. Купих ги секанд хенд от една къща, където събаряха, престрояваха и после стана кръчма, по 2лв. на глидер. После майстор в къщи да ги направи на парчета - имаше 2-3 пукнати глидера . После бензинова горелка, боята доло, зашкурване почистване , грундиране. В гаража боядисване с пистолет. Майстора пак в къщи за зглобяване с чисто нови уплътнители м/у глидерите /с едно чудо много дълго ги сглобява и разглобява - за първи път виждах нещо подобно през живота си/. Удоволствието от ключа ми беше 150 лв. Големите ми радиатори тежат към 120-130 кила. Отказах се въобще да ги окачвам на стената. Стъпват на по 3 - дървени трупчета . Всеки събира към 20 л. вода и има отоплителна мощност м/у 2.5 - 3 Квт. при 60° това ми каза майстора, и че така като съм ги барнал ще ме изкарат още 50 години. Също и че не съм зглупил да си купувам алуминиеви. Всеки глидер има отвор за зглобка 1 1/4 или 1 1/2 цола - не знам точно. Накрая тапи и на тях 1/2 отвори пак с тапи. Така че мога да си вкарам каквото искам. Алуминиевите като ги оглеждах не си спомням какви им бяха отворите за зглобка. Сигурно са по малки, ама чак пък толкова.

[plaschoka]

Присъединителните нипели на алуминиевите радиатори са 1", но за да се навият с онзи дългия ключ вътре имат едни засечки и така остава светъл отвор 18-18,5мм. Тези гофрета са си стандартни и в Пловдив не намерих 18мм. Поради тази причина ще изнеса нагревателя във външна тръба 1". Така в нея спокойно ще влезне DIN 16 (16-21мм). Мисля да не ползвам заварки. Тръбата ще е с дължина така, че като навия горе коляно, а долу тетка да получа растоянието между отворите на радиатора. После с нипели за радиатор и дългия ключ (аз имам такъв ключ) свързвам това изделие все едно е ребро на радиатор, а в другия отвор на тетката влиза нагревателя. Отивам за части, че работа си намерих май. Тръби, фитинги, гофрета, стругар и сняг вали-голям кеф.

[v.donchev]

Благодаря за отговорите. Ако може колега Plaschoka да даде начертана неговата схема, когато е готов.
А и да попитам. Бях чел, че върху шпилката е добре да се сложи тефлонов шлаух, това добре ли е за електролизата или съм се объркал нещо? По принцип така дефакто бихме предотвратили евентуален пробив във електролита.

[plaschoka]

Тефлона доколкото зная е изолатор и обличайки шпилката ще я дезактивираш-системата няма да работи. Не ми резнаха 30см гофре.Утре ще продължа да търся. Когато започна да го събирам (радиатора) ще го снимам.

[Dan Milan]

Без тефлон, по-добре си отрежи шпилката. Знам, че магнезия пречи да се образува водород. Какво ще каже клуба на знаещите за магнезиев електрод от бойлер. Другото което знам, е че температурата в радиаторите/топлоносителите/ винаги трябва да е 60° и нагоре, защото се въди една от най опасните бактерии - Легионелата .
Легионелоза – инфекциозна болест, предизвикана от бактерия, живееща във вода, от семейство Legionellaceae, наречена легионела, , от които най-известна е Legionella pneumophila. Бактерията се развива в затоплени вода и органична среда, богата на цинк, желязо, алуминий (климатични инсталации , бойлери, радиатори, съдове за вода и под). Легионелата най-добре се развива при 37-40° С. Нагласете бойлера и радиаторите на 60° С, и никога не ги намаляйте. При тази температура легионелите умират за 1 ч. и 25 м.

[Dan Milan]

Термостата на радиатора ми е контактен прост механичен - биметален с пружина 0/30-90°  C - марка C.A.E.M. Може да се монтира към тръбно тяло от малко до голямо. Продава се в комплект със затягаща пружина за закрепване към тръбата. Мисля, че работеше през 4°. Примерно 60° +/- 2°. Закачен ми е за тръбата, която влиза от нагревателя в радиатора. Така всички кабели ми са на едно място. Кутийката му е бежова с черна врътка с градуирана скала/малък и симпатичен/. Струва 25-30лв., не си спомням точно. Това само за информация. Има най различни  потопяеми, контактни и на цена от 20 – 200 лв. Ще ти трябва ако нямаш и автоматичен обезвъздушител. Топлинното разширение  на водата в проценти при диапазона от 10 до 100 градуса е: 10-20 градуса =1,5 %, 20-40=3,02 %, 40-60=4,58 %, 60-80=5,87 %, 80-100 6,95 % . Моя радиатор е голям и събира много вода и като къпехме малката качвах температурата на 27-8° в стаята. Имам голямо температурно разширение на водата. В другия край имам монтирана тетка. На нея има монтиран  голям маслен филтър от автомобил с обем към 1.2-1.3 литра и обезвъздушител, който е малко по високо от разширителя. По магазините няма толкова малки разширители. Отначало си мислех да приспособя казанче от бояджийски пистолет или да си правя, но филтъра свърши работа. Само го боднах вътре няколко пъти да не филтрира нищо. Още не се е пробил. Ако радиатора е с по малък обем и само обезвъздушител ще свърши работа, а ако протече тогава пак има решение – маркуче в буркан докато спре да тече. Това са всички патентовани тайни  при мен друго няма.

[plaschoka]

А не доливаш ли вода и ако е така по колко се губи гере-долу?

[Dan Milan]

Около 05-1 литър. Външния ми нагревател горната част е наравно с нивото на радиатора. Там имам пробка - от която доливам. В долния край на радиатора има тръба с кран за източване. Септември изпуснах малко вода да я видя каква е - беше си бистричка и само го долях - нямаше повече от литър и то само 1 път преди да пъхна щепсела в контакта. Давам идея за анодно отопление на бойлер. Пустият ми харчи към 500 лв. на година. Това само ми е замисъл. Планувам това лято да го изпълня. Голяма играчка ще падне. Нямам точни размери и конкретни резултати. Цялото изпълнение ще бъде от термоустойчив хромникел - неръждавейка. Външната тръба може би ще е с диаметър 100мм. или 800мм., колко дълга не знам. Горна тапа заварка на глухо-затваряне. Долна тапа отвор с резба - мисля 1 цол и заваряване. Тази тръба се пълни с трансформаторно /радиаторно/ масло - има по малко разширение. Фланеца на бойлера ще го пригодя да си влиза свободно и да се захваща към него, не съм мислил още захващането. В долния край завивам анодния нагревател. Анодния нагревател. Мисля да е от 3/4 тръба. В горния край пак тапа. Долния край с резба, на който се завива текстолитовата основа и премина, и излиза от нея. Слага се гумен уплътнител, шаиба и гайка. После маста и заземяването, шайба и гайка. Вътрешния диаметър пак с резба и се завива текстолитова тапа на която е заготована шпилката. Шпилката ще е къса - може би 4-5-6 см.. Вътре ще има съвсем малко вода, колкото да покрие шпилката. Това чудо ще работи под налягане - трябва да успее да изпарява всичката вода и да достига 120-130°. Парата ще кондензира, ще се стича по стените, допре ли се до шпиката пак пара и така цикъла е затворен. Парния аноден нагревател ще загрява маслото във външната тръба, а тя на свой ред водата в бойлера. Всички защити на бойлера си остават. По тоя начин се избягва пробив на фазата и горещата вода ще е безопасна за ползване. Дори тоя нагревател ще е по безпасен от сеганите - конвенционални нагреватели, защото мене досега ме е прал нямолко пъти 30-40 волта ток при пробиване на нагревателя. Ако постигна разход 500-700 Вата и ако успея да загрея 80 литра за 30 - 60 мин. направо ще е фантастика, това означава 10-15 лв. на месец ток за боилера. Май ще има гърмежи , но ще видим какво ще се получи. Някой ако не му се чака и има мераци да почва с изпитанията проба - грешка  .

[v.donchev]

Колеги това чудо възможно ли е да се пригоди за ел. бойлер Diplomat?  Дали ще е рационално и безопасно? Моят бойлер е 3000W и загрява 80L вода за 1:45 часа. За едно денонощие ми изгаря от портфейла 1,40 лева, като се къпя само аз вечерта.
Мислих и да пробвам на един стар бойлер с фланец да му лепна индукционен нагревател със термореле до 130 градуса, като вътре си остане термонагревателя за да изключва при достигане на 60 гр. . Релето трябва да ми включва в диапазон от 20 градуса, след охлаждане на фланеца.

[v.donchev]

Колега Dan ти си отговорил на първият ми въпос преди да публикувам мойто мнение, мерси. Но все пак този затворен цикъл на изпарение няма да е вечен. Според теб тези 100 мл. вода колко време ще издържът без нужда от доливане.

[Dan Milan]

Още не е правено, но какъв е прлоблема да се сложи към всякакъв бойлер. Аз дори си мислех по едно време да си купувам индукционен котлон- имаше китайки по 45 лв., защото е абсурд да си направя индуктор - нямам ги тия познания, но не зная навивките на индукторана котлона, които са за дъното на тенджерата, дали могат да се овият около тръба - естествено на около 1-2 см. от нея, защото ако е тръба е по лесно изпълнимо. Ако можеш да направиш индуктор който да харчи 400-500 Вата и да не е много скъп, казвай как се прави и да тестваме. За метода знам, че се използва за нагряването на метали още от началото на ХХ век. Ако поставеният детайл в индуктора е феромагнитен, възникват от цикличното намагнитване в променливото поле и хистерезисни явления, които увеличават загряването на детайла. Когато детайлът е загрят до температура над точката на Кюри феромагнитните материали губят своята феромагнитност. Загряването на детайла е в зависимост от интензитета на магнитното поле, от разстоянието между индуктора и детайла и от свойствата на самия детайл,токът в индуктора, а също и мощността на генератора .Съществен признак за индукционното нагряване е факта, че топлината се създава директно в детайла (заготовката) и не се нуждае от топлопренасяне, както при другите технологии за нагряване. Високите специфични мощности при индукционното нагряване са още едно водещо предимство. Спец. мощност-KW/cm: Конвекционно 0,5, Лъчисто 25,0, Горелка газова 1000,0, Индукционно 20000,0 . Щом има 20 пъти по голямо КПД от газова горелка, защо да не може да загрява много бързо водата, която тече през нагрятата тръба и да се получи проточен бойлер с достатъчно добър дебит от топла вода. Навсякаде ги охлаждат с вода. Ако студената вода първо мине да го охлади, а после се дозагрее от самия индуктор и един водосъдържател от 5 - 10 литра ще е достатъчен. Това са само мои разсъждения, познанията ги нямам. Разсъждавам само върху факта какво е казано за метода. Но защо да не се получи свръхефективно и свръхикомопично подгряване на топла вода за всякакви нужди.

Тези 50-100 мл. вода няма къде да отидат, защото Парния аноден нагревател е херметично затворен.

[Dan Milan]

Още не е правено, но какъв е прлоблема да се сложи към всякакъв бойлер. Аз дори си мислех по едно време да си купувам индукционен котлон- имаше китайки по 45 лв., защото е абсурд да си направя индуктор - нямам ги тия познания, но не зная навивките на индукторана котлона, които са за дъното на тенджерата, дали могат да се овият около тръба - естествено на около 1-2 см. от нея, защото ако е тръба е по лесно изпълнимо. Ако можеш да направиш индуктор който да харчи 400-500 Вата и да не е много скъп, казвай как се прави и да тестваме. За метода знам, че се използва за нагряването на метали още от началото на ХХ век. Ако поставеният детайл в индуктора е феромагнитен, възникват от цикличното намагнитване в променливото поле и хистерезисни явления, които увеличават загряването на детайла. Когато детайлът е загрят до температура над точката на Кюри феромагнитните материали губят своята феромагнитност. Загряването на детайла е в зависимост от интензитета на магнитното поле, от разстоянието между индуктора и детайла и от свойствата на самия детайл,токът в индуктора, а също и мощността на генератора .Съществен признак за индукционното нагряване е факта, че топлината се създава директно в детайла (заготовката) и не се нуждае от топлопренасяне, както при другите технологии за нагряване. Високите специфични мощности при индукционното нагряване са още едно водещо предимство. Спец. мощност-KW/cm: Конвекционно 0,5, Лъчисто 25,0, Горелка газова 1000,0, Индукционно 20000,0 . Щом има 20 пъти по голямо КПД от газова горелка, защо да не може да загрява много бързо водата, която тече през нагрятата тръба и да се получи проточен бойлер с достатъчно добър дебит от топла вода. Навсякаде ги охлаждат с вода. Ако студената вода първо мине да го охлади, а после се дозагрее от самия индуктор и един водосъдържател от 5 - 10 литра ще е достатъчен. Това са само мои разсъждения, познанията ги нямам. Разсъждавам само върху факта какво е казано за метода. Но защо да не се получи свръхефективно и свръхикомопично подгряване на топла вода за всякакви нужди.

Тези 50-100 мл. вода няма къде да отидат, защото Парния аноден нагревател е херметично затворен.

В начало като се прави, трябва да има манометър и клапан за налягане, за да се види колко атмосфери налягане прави и да избива баланса на 6-8 атмосфери да не гръмне. Това е докато се оцелят широчината и дължината на тръбата, на шпилката, да се докарат Ватовете и да се оточни количеството на водата. А също да се замери и докаква температура стига. Като се напасне всичко ще се зглоби в окончателен вид.

[plaschoka]

Със затворен съд (испарение-втечняване), колегата emm сигурно има вече направени опити и може да ти сподели. Аз си намерих гофре и започвам да събирам радиатора като поетапно ще го снимам, за да е видно вече за всички какво представлява.

[plaschoka]

В момента го засичам как работи радиатора. Нищо радостно. Този радиатор е два пъти по-голям от предния и съответно консумацията му е два пъти повече. Нагревателя е с гофре DIN 16 дълго 25см. Шпилката е М6-21см. С тези параметри консумира 1500W. Нагревателя го изведох във външна тръба и наистина се получава добра разлика между горна и долна температура, но въпреки това когато горе е 50гр., а долу около 30гр. средната консумация е около 650W. Това в пари е 70лв на месец. Незная при вас как се получава наполовина. Измерванията правелни ли ви са? Колко е при вас интервала работа-почивка? При мен колкото работи-съвсем малко повече почива. Значи терморелето включва на 43гр. Работи 7мин. и изключва на 52гр. Почива 9мин. И всичко това се повтаря. Пробвах с друго термореле, което подържаше само 2гр. разлика, но там пък работеше 1мин., а почиваше 1,20(80сек) или интервала пабота почивка си остана същия. Този радиатор събира 6 литра вода, а при теб с 20 литра как ги постигна тези резултати?