Анодния нагревател можете директно да го завиете в долната част на радиатора .Но се появява малък проблем. При 16° на водата налята в радиатора направо от чешмата, тока протичащ през нагревателя е 40-50мл.А, тоест нагревателя почти не работи. При сравнителен анализ между този нагревател и обикновен конвенционален нагревател, се постига около 40%- 50% по високо КПД в полза на анодния нагревател, само че в диапазона 16° -45°. В диапазона 45° -70° КПД-то на анодния нагревател рязко спада, а тогава започва да се отделя и газ. При измерване на тока минаваш през нагревателя, при температура 16° -45 ° функцията ток/температура е почти линейна и доста стръмна, а във втория диапазон 45° - 70° функцията става параболична и КПД-то на анодния нагревател рязко спада. За да се избегне този проблем при директното монтиране на нагревателя към радиатора се прави следното:
1.Нагревателя си го настройвате при работна температура 50°. Не е желателно да загрявате на повече градуси заради КПД-то. Термодатчика изключва щом стигне тази температура.Така, че няма значение каква е проводимостта преди и след тази температура .
При втория начин: използвам Гяволък. Гяволъка е, да се конструира диференциален аноден нагревател, на който в долния край температурата на водата да е 30° -35°, а в горния 50° -65°, при максимално нисък ампераж. По този начин можем да загреем радиатора до 80 ° и КПД-то скача.
Как се прави диференциален аноден нагревател – с тръба, вертикална, дълга толкова, колкото е широк радиатора и в долния й край монтираме нагревателя. Хубаво да е от по-качествен материал. Горния и край се затапва-заварява, долния също, тапа с резба за нагревателя, а в горния и долния край се правят 2 отвора според размерите на отворите на радиатора който имате и се заваряват две ½ цолови тръби с резби за свързване с радиатора. Добре е студената вода да се отвежда от срещуположния долен край на радиатора, за по хладно обтичане на нагревателя и по голямо КПД,това е препоръчително. Монтирате тръбата вертикално отстрани към радиатора - моите са на 15-на см отстояние.
Де факто това е един Аква Галан. Споделям мои наблюдения . Ако се използва електролит за по добри проводими качества, това може да е проблем. Отделят се повече газове ,които не са безвредни , а също така и безопасни…., защото може да каже БУФфффф…. Ако използвате антифриз в радиатора имайте на предвид, че той е много проводим и отделя много газове – много кислород и водород. За сравнение при работа с вода шпилката която е монтирана в тръбата за да не пробие фазата е около 18см за 1Квт мощност на нагревателя, а ако сте на антифриз е около 2-4см. за 1Квт – просто не става . Антифриза има по-ниски топло преносни качества от водата поне с около 20 ° - 30 ° .
Затова ЧИСТА ВОДИЦА МИРНА ГЛАВИЦА , КАЗАЛИ УМНИТЕ ХОРА .
Заземяване на корпуса е задължително . По много причини могат да преминат 30 волта и ако се допусне грешка , 220 волта могат да станат 380 волта - както при трифазните. ВНИМАНИЕ!!! ОПАСНО ЗА ЖИВОТА!!! Затова такова чудо по магазините и още повече откакто сме в Европейския съюз няма да видите, никой няма да му издаде сертификат за безопасност при масово производство. Затова на принципа на НАПРАВИ СИ САМ.
Опроводяването е следното:
1.Фазата на 220V се връзва към термостата и оттам отива на шпилката . Шпилката е фаза
2. а тръбата на нагревателя е "0" и външната тръба към корпуса на радиатора също е "0"!.
По въпроса със заземяването, има и електронни шалтери които следят за пробив в "О'-та .
Всичко това го видях на руски сайт и не съм открил топлата вода. Нагревателя задължително от НЕРЪЖДАВЕЙКА, има и термоустойчива, но не е задължително.
Запомнете: няма смисъл нагревателя да е по голяма от 1 – 1.2 Квт. И да правите цяла отоплителна инсталация – стая за стая е по-практично и по-автономно.
Сега малко сметки: Ползвам двустаен разширен апартамент-84кв.м. В двете големи стаи, които постоянно ползваме имам 2 радиатора 600мм. с по18 ребра поддържат 60 ° - консумират 6 - 10 Квт. за 24 часа ЕДИНИЯ. Това прави 1,20 – 1.50 лв. за 24 часа.
А дали все още си мислите , че с климатик работата е по добре – ако бяха подвижни зимата да се свалят на пода , а лятото на тавана файдата само е, че ще прави хладно лятото, но за топло забравете. Жената тъй ме питаше; кво става тука - климатика работи ли, а аз и отговарях; не чуваш ли че бръмчи. Тези радиатори консумират 1,3 - 1.5А и 600- 700 вата. Ако му се вдигне Т ° на 80 ° достигам към 30°-32° при -20° външна температура. Консумация около 40 лв . на месец х 6 = 240 лв. за отоплителен сезон на един радиатор – 500 лв. за 2 радиатора. За предния най студен месец имам 120 лв. ама бойлера много ме мори и в момента го мисля и него.
Преди се отоплявах дето се казва на най икономичното отопление - Камина с водна риза , помпа , защита с акумулатор , радиатори + бойлер със серпентина . Всеки ден по няколко пъти зареждане , чистене и т.н. На сезон се изразходват око 3 т. дърва – 6 кубика. 3 х 150 лв. = 450 лв . + 2 т. въглища х 320 лв. = 640 лв.+ 450 лв. = 1100 лв. на отоплителен сезон . Дори и тристаен апартамент да имате сметката е х 3 = 700 лв . за отоплителен сезон на диференциален аноден нагревател .
Може да си монтирате електромер към радиатора за да можете да засечете за едно денонощие колко енергия ще изконсумира – ще останете поразени от икономичността . Всичко това е свързано с помещението което отоплявате като кубатура, каква е изолацията му, каква е дограмата и т.н. Всеки радиатор задължително трябва да има и термодатчик , с който се определя температурата на радиатора. Аз също имам и терморелета за стайна температура – понеже съм зиморничав са на 24 ° .Когато оставите радиаторите да си поддържат определена температурата в стаята, консумираната ел. енергия силно намалява...Защото радиатора изстива много бавно. В кухнята и трапезарията има Инфрачервено отопление, ама то виси като тапети и не съм го монтирал, защото термодатчика им е скъп, то консумира само 400 Вт./час и се ползва от дъжд на вятър.
Това, може би е всичко. Пожелавам ви успех при изпълнението на Вашите оригинални идеи !
